 |
|
Дни пути |
Маршрут дневного перехода
|
Расстояние, км |
Ходовое время, ч |
|
1. |
5 |
1 |
|
|
2. |
6 |
6 |
|
|
3. |
Чернореченский каньон – с. Передовое – с. Орлиное – пер. Байдарские Ворота – т/с Карадагский лес |
20 |
6 |
|
4. |
23 |
5 |
|
|
5. |
ДНЕВКА |
– |
– |
|
6. |
25 |
7 |
|
|
7. |
30 |
8 |
|
|
8. |
7 |
3 |
|
|
9. |
15 |
5 |
|
|
10. |
8 |
2,5 |
|
|
11. |
обвал Хаос – г. Демерджи – Демерджи-яйла – водопад Джур-Джур |
16 |
7 |
|
12. |
ДНЕВКА |
– |
– |
|
13. |
25 |
7 |
|
|
14. |
12 |
4 |
|
|
15. |
16 |
4,5 |
|
|
16. |
25 |
6 |
Общая протяженность маршрута – 233 км.
Из всех маршрутов, описанных в этой книге, этот самый сложный. Его я рекомендую наиболее хорошо подготовленным туристам. Дело в том, что кроме хождения по нехоженым много лет тропам, здесь предстоит еще и лазание по непролазным лесным дебрям, где, порой, тропами даже и не пахнет. Поэтому этот маршрут я предлагаю только тем туристам, которые точно знают, что они этого хотят.
* * *
Маршрут начинается из города-героя Севастополя, вернее, из его пригорода. Из столицы Крыма – Симферополя на электропоезде доезжаем до станции Инкерман-1. непосредственно от станции отправляется автобус № 31 Инкерман – Балаклава. Доезжаем на этом автобусе до с. Хмельницкого (до поворота на Черноречье). Здесь на автобусной остановке пересаживаемся на автобус № 34 Балаклава – Черноречье и выходим на конечной остановке. От нее в западном направлении дорога продолжается улицей Межгорской, по которой следует идти. Через 5 минут покидаем село и постепенно поднимаемся в том же направлении, в котором шла улица. Через 10 минут переваливаем холм и начинаем спуск в каньон. Через 10 минут каменистая дорога приводит нас на правый берег реки Черной.
Продолжаем движение по дороге вверх по течению реки. Через 20-25 минут оказываемся на обширной поляне со всех сторон окруженной скалами. В одном из походов мне приходилось на этой поляне ночевать. Однако, сейчас идем дальше. Справа – развалины каких-то сооружений. Тропа же на поляне резко поворачивает влево и вскоре снова выводит нас на берег реки. Через 20 минут после поляны пересекаем небольшой ручей, который чуть выше по своему течению образует живописный скальный каньон. Далее тропа местами буквально продирается сквозь кустарник. Через 10 минут после ручья выходим на наклоненную к реке поляну. Поворачиваем по тропе влево, поднимаемся на небольшой пригорок, обходим по скале прижим над самой водой и спускаемся на дорогу у сооружения, которое, вероятно, ранее было мостом через реку. Но сегодня от него остался лишь небольшой металлический переход чуть шире рельса. Дорога, на которую мы вышли, продолжается влево и вверх и ведет в село Родное. За "мостом" эта дорога продолжается в село Морозовку (Алсу). Мы же проходим вдоль реки еще порядка 100 м и останавливаемся на ночевку у деревянной беседки.
* * *
Описание прохождения Чернореченского каньона и дальнейшего пути до села Передового подробно дано в описании маршрута № 5. поэтому продолжим описание пути от магазина в Передовом.
От продмага автобусом Передовое – Севастополь или Широкое – Севастополь доезжаем до села Орлиного. Если повезет, то на попутном транспорте можно добраться до перевала Байдарские Ворота. Там осматриваем здание Ворот, построенных в виде арки в древнегреческом стиле. С верха арки, куда ведут ступеньки, открывается вид на Форос, Южный берег, Форосскую церковь с одной стороны и на Байдарскую долину с другой. Церковь остается несколько в стороне от нашего маршрута, но путь к ней недолог, всего 20 минут, поэтому рекомендую вам посетить этот памятник архитектуры. Все же продолжим описание маршрута от перевала.
От Байдарских ворот спускаемся по дороге вниз в сторону Южного берега. Через 10 минут на повороте дорожной петли сворачиваем влево на круто уходящую вверх тропу. Через 40 минут она выводит нас на яйлу. Продолжаем движение по той же тропе (не по дороге) и через 20 минут выходим на широкую дорогу, по которой и продолжаем движение. Через 1,5 часа движения сначала по яйле, затем по лесу дорога приводит нас к памятнику партизанам. На дороге имеется синяя и красная маркировка. Вправо от памятника уходит тропа на, воспетый А.С. Пушкиным перевал Чертова лестница. Мы же идем по дороге уходящей от памятника в северо-восточном направлении. Периодически попадается синяя маркировка. Не оставляя дорогу через 2,5 часа добираемся до большой поляны с несколькими озерами и колодцем – бывшей турстоянке Карадагский лес и располагаемся на ночлег.
* * *
От колодца идем, оставляя слева небольшой партизанский обелиск, на подъем по лесной дороге. Через 45 минут дорога поднимается на яйлу у горы Спирады. Далее дорога продолжается в виде тропы, петляющей по яйле. Развилок на тропе до карстовой котловины Беш-Текне нет. Преодолев несколько балок, через 1,5 часа тропа приводит к началу спуска в котловину Беш-Текне. Здесь развилка. Можно обойти котловину справа по тропе. Мы спускаемся вниз, проходим мимо домика лесника, и поднимаемся из котловины по уходящей на восток дороге. На все это уходит около получаса. Далее до трассы Бахчисарай – Ялта идет широкая грунтовая дорога. Через 1,5 часа после выхода из Беш-Текне оставляем слева гору Бедене-Кыр с куполами обсерватории на вершине и выходим на шоссе. По трассе идем направо в сторону Ялты и через 25-30 минут выходим к приюту Ай-Петри, расположенному на южном обрыве Ай-Петринской яйлы.
* * *
После дневки, предварительно запасшись водой для ужина и завтрака, от приюта Ай-Петри идем по грунтовой дороге на северо-восток к дому лесника. Оставляем его слева и через 25 минут после выхода обходим довольно глубокую балку, за которой ответвление тропы вправо на Таракташскую тропу к водопаду Учан-Су. Долгое время справа тянется ровная линия камней, порой напоминающая стену, – плотина Сикорского. Пологие подъемы чередуются со спусками, но преимущественно дорога идет на подъем. Встречаются развилки, на которых неизменно следует выбирать более наезженную дорогу и придерживаться направления на северо-восток.
Примерно через три часа, преодолев очередной подъем, буквально натыкаемся на останки триангулятора, стоявшего когда-то справа от дороги. Это вершина горы Лопата. Чуть дальше по дороге стоит еще один триангулятор, на этот раз совершенно целый. Здесь дорога идет вплотную к южному обрыву плато, поэтому дует сильный и холодный ветер. С обрыва открывается великолепный вид на Ялту. Но – в хорошую погоду. Справа от дороги через каждые сотню-другую метров установлены бетонные столбы с надписью "газ". Видимо, идем вдоль газопровода. Этот газопровод теперь наш главный ориентир до самого спуска с Бабуган-яйлы.
Через 1,5-2 часа после горы Лопата круто спускаемся в заросшую травой лощину, закрытую от пронизывающего ветра. Делаем здесь перекус.
Продолжаем движение по дороге вдоль газопровода. Справа тянется, уходящий от Главной гряды в сторону моря, хребет Никитская яйла, впереди высится вторая по высоте в Крыму гора – Демир-Капу. Она не далеко, но мы туда не пойдем. Дорога огибает ее справа и через 1,5 часа после перекуса выходит на хребет, с которого видна асфальтированная Романовская дорога, а справа на высокой скале – Беседка Ветров.
В течение 15 минут спускаемся с хребта вниз в посадки сосны у Романовской дороги. Кстати, около километра вправо по дороге есть небольшое озеро. У нас вода есть с собой, поэтому мы остаемся здесь. Проблем с дровами здесь тоже не будет.
Совершаем экскурсию к Беседке Ветров. Место здесь воистину живописнейшее и на Крым почему-то не похожее. Скорее похоже на кавказское среднегорье. Колорит придают и не тающие до середины мая снежники. С Беседки Ветров открывается грандиозный вид на Гурзуф, Аю-Даг и южные предгорья.
* * *
Местами столбы газопровода идут через небольшие вершинки, которые имеет смысл обходить по тропам или дорогам. От места стоянки обходим по асфальту глубокое ущелье и выходим на грунтовку идущую вдоль газопровода. Дорога взбирается на горку, на которой установлены камни, свидетельствующие о том, что здесь находится памятник археологии. От места ночевки идем уже 30 мин. С горки крутой спуск на перевал Гурзуфское седло и не менее крутой и довольно затяжной подъем в три ступени на Бабуган-яйлу, куда мы выходим через 35-40 мин. Здесь на верху находится огороженная газо-насосная станция. Рядом с ней – развилка. На север тропа идет на Роман-Кош. А мы, чтобы не делать крюк, поворачиваем направо и продолжаем идти вдоль газопровода. Через 5-10 минут спускаемся в довольно глубокую балку. Здесь оставляем рюкзаки и налегке идем на высочайшую вершину Крымских гор. Весь путь к ней не занимает и 15 минут. Вершина почти ничем не примечательна, разве что огромным каменным туром. Но вид на Внутреннюю котловину и Чатырдаг с вершины открывается весьма неплохой. Однако, расслабляться некогда, поэтому возвращаемся к рюкзакам. Снова дорога ведет на подъем, который, впрочем, быстро сменяется спуском. Затем снова подъем, снова спуск… Такой ритм движения не особенно утомителен, поэтому идем довольно резво. Благо, солнышко светит вовсю, но прохладный ветер не дает перегреваться. Иногда мы покидаем дорогу идущую вдоль газопровода, чтобы срезать ее петли или обойти очередную горку по хорошо заметным тропам. Направление движение – прежнее – северо-восток. Переход от места, где мы оставляли рюкзаки, когда ходили на Роман-Кош, до противоположного склона Бабугана занимает около 2,5 часов.
И вот теперь начинается то, о чем я упоминал в начале. Дальше не будет ни троп не дорог, а идти придется, продираясь сквозь чащу. Если вы не уверены в своих силах, то здесь можно по дороге спуститься вниз к поселку Малый Маяк, и потом переехать на троллейбусе до Ангарского перевала.
Если вы решили продолжить траверс, то от начала спуска с Бабуган-яйлы берем азимут строго на север, обходим с левой стороны гору Куш-Кая и приблизительно через час подходим к северо-восточной кромке плато. Начинаем спуск по ущелью Ямам-Дере. Спуск крутой. временами приходиться обходить скальные препятствия. стараемся не отдаляться далеко от русла реки. Примерно через 1,5-2 часа достигаем водопада Головкинского и ищем место для ночевки. Напоминаю вам, что мы находимся на территории Крымского заповедно-охотничего хозяйства, который имеет особый статус охраны. Поэтому по возможности следует стараться избегать встречи с представителями лесной власти.
* * *
Наутро продолжаем спуск вдоль реки Узень-Баш. Через 1 час выходим на грунтовую дорогу в месте, где она пересекает реку. Далее идем по дороге в левую сторону. Через 15-20 минут выходим на шоссе у лесного кордона. Здесь уже не территория заповедника, поэтому от лесников можно отвертеться.
По шоссе идем в восточном направлении и через час, обойдя водохранилище, приходим в село Изобильное. Дальнейший путь до родника Саурган и далее до обвала Хаос и до южной вершины горы Демерджи подробно описан в маршруте № 1, поэтому здесь мы его опускаем.
* * *
…Отдохнув и полюбовавшись чудесными видами, с южной вершины, возвращаемся на оставленную не на долго тропу и продолжаем наш путь.
В течение 10 минут одолеваем не крутой подъем и оказываемся на развилке. Основная более натоптанная тропа тянется на север по плато и через 20 минут приведет к развилке на перемычке между массивами Южной и Северной Демерджи. Направо от перемычки ответвление тропы к турстоянке Джурла. А мы продолжаем свой путь прямо по дороге. Она переваливает невысокий хребет, проходит глубокую балку и поднимается на яйлу. Далее идем по дороге в северо-восточном направлении. Через 2 час достигаем восточной кромки плато. Перед нами несколько высоких скалистых утесов, вдающихся в ущелье Хапхал. Вид с них открывается просто ошеломляющий. На самом северном из крупных утесов с плоской вершиной начинается слабозаметная тропа, круто спускающаяся к водопаду Джур-Джур. Сегодня тропы практически не существует. Она завалена упавшими во время пожара стволами деревьев. Крутизна склона порой достигает 60°. Спуск воистину рискованный.
|
|
Через 2 часа измученные мы спускаемся к реке Улу-Узень в месте с несколькими живописными каскадами, переходим вброд на ее левый берег и идем вниз по течению по хорошей тропе. Через 20 минут проходим водопад Джур-Джур. Но он внизу, а мы проходим дальше по тропе и через 5-7 минут сворачиваем влево на тропу, выходящую на широкую ровную поляну. Наконец располагаемся на ночлег.
* * *
Участок маршрута от поляны у водопада Джур-Джур до турстоянки Ай-Алексий описан в маршруте № 1.
У родника запасаемся водой, т. к. следующий источник будет нескоро. Дорога повернула налево и полого пошла вверх по склону хребта Кара-Тау. От Ай-Алексия до яйлы дорога не выдвигает никаких загадок и ребусов. Пробитые автомобильные колеи избавляют от раздумий возле каждой вильнувшей в сторону тропки или заброшенной дороги – вперед и вперед. Через 45 минут – развилка, и путь ясен: прямо той же дорогой. Вот и указатель справа: "Караби-яйла". Через 10 минут еще развилка. Теперь налево, а вправо – тропа на верхнее плато. Пересекаем зеленую полянку, точнее первое на нашем пути карстовое блюдце. Еще 5 минут ходьбы лесом и мы на яйле. Выбежав из леса, дорога продолжает огибать подножие хребта. И нам следует поступать так же: пропускать все повороты влево.
 |
Через 10 минут на северо-востоке покажутся белые домики метеостанции. А мы продолжаем сворачивать к востоку. Через 40-45 минут со времени выхода на яйлу, поднявшись на очередной пригорок, оглядимся. На горизонте, примерно в 400 метрах от нас, где линию горизонта пересекает дорога, слева от двух-трех одиноких деревьев видна темная черточка – массивное железобетонное корыто для водопоя овец. Идем туда. Идти до гребня около 20 минут.
На гребне у корыта достаем компас. Почти на востоке (75°) высится двуглавый холм Каранчих-Бурун. Обе его главы увенчаны сложенными из камней турами. Ближе к нам перед холмом выделяются два поперечных гребня, скорее – гривы. На дальней гриве, почти по центру стоящего за ней Каранчих-Буруна (90°), тоже виден тур. Он стоит над пещерой Мамина. Вход в пещеру затаился на дне глубокой карстовой воронки на противоположном скате гривы. Спускаемся напролом с гребня, преодолеваем первую гриву, и по колее заброшенной дороги взбираемся на вторую. Всего 15 минут ходу и мы у входа в пещеру Мамина. Для посещения пещеры используем веревку.
После экскурсии идем прямо на Каранчих-Бурун, и поднявшись до середины склона этой возвышенности, огибаем ее слева. Когда открываются дали по ту сторону холма, останавливаемся. На северо-востоке, метрах в 700 от нас – цепь туров. Самый приметный тур (65°) – на высокой скале, а чуть правее (70°) – более скромный тур, обычно украшенный палкой. Под этим туром находится пещера Большой Бузулук. Чтобы не делать лишних подъемов и спусков, надо еще обогнуть Каранчих-Бурун и начинать путь к Бузулуку против его седловины или южной вершины. Весь путь занимает 25 минут. Метрах в 20 к востоку от тура – провальная воронка, на дне которой входная арка Большого Бузулука. (Подробнее о пещерах Караби-яйлы читайте в книге Б.П. Чупикова. Караби. – Симферополь: Таврия, – 1987.).
Дальнейший путь лежит на северо-восток (60°). До края плато идти около 3 часов. Все время стараемся придерживаться южной кромки плато. Добравшись до восточной оконечности Караби, спускаемся к перевалу Проход Большие Ворота по тропе, пролегающей по днищу неглубокой балки. Через час добираемся до места ночевки у перевала Калистон. Этот путь и весь дальнейший до Судака известен из описанного ранее в этой книге маршрута №1.
